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Tel　 ０３－５６５４－６２５０
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今回は収斂について。
よく肌に引き締め効果といいますが、成分でよく使われるのが、トランサミン。
トランサミンの成分のトラネキサム酸は、人工合成されたアミノ酸。収斂作用がある。


主な働きは、「出血の抑制」と「炎症の抑制」。
出血の抑制では、過剰な線溶系(血栓を溶かす仕組み)の働きを抑制して出血を防ぐ作用を示します。
線溶系においてフィブリンの分解に関わるタンパク質は、プラスミンというタンパク分解酵素です。
トラネキサム酸（トランサミン）は、酵素（プラスミン）の働きを抑制して線溶系の働きを低下させ
出血を起こりにくくする。いわゆる「抗プラスミン作用」。
そして炎症の抑制では、炎症のときの痛みや腫れの原因となる物質、降圧作用のある生理活性物質
(キニン)の産生をコントロールします。

炎症のきっかけとなるシグナルが生体にはいると、プラスミンがキニンの前駆体である
キニノーゲンからキニンを産生し炎症に特徴的な腫れや痛みが発生する。
トラネキサム酸は、プラスミンの働きを抑制することで、キニンの産生を抑制し
炎症の症状を抑える役割をするわけ。したがって歯磨き粉によく入っているのですね。

美容関係に関しては、美白クリームなどによく使われます。
シミ部位では慢性的に弱い炎症状態になっていてメラノサイトが活性化され続けます。
トラネキサム酸には、「メラノサイトの活性化を抑制する」「肌荒れを抑制する」
という2つの作用があります。
なので、メラノサイトのシミ部位特有の炎症状態をしずめ、シミを改善する役割です。

髪に対しての収斂作用といえば、ポリＫ（リトルサイエンティスト）やタンニン２プラス。
いわゆるタンニン酸の収斂作用です。つまり髪の引き締め。
この収斂作用とは、タンパクを変性させることにより組織を縮める作用のことを言います。
髪内部のケラチンなどのタンパク質を凝集させて引きしめる。それにより膨潤した髪を
元の太さに戻して疎水にしていきます。クリープ時に使うと効果的なのですね。

～研究会のお知らせ～
痩せ髪研究会　＠埼玉Vol.1

★日時　　4月23日（火）13時～16時半
★場所　　ヘアーシーン　ファッツ
　　　　　埼玉県川口市西青木1-25-10
★参加費　6000円

★後援　リトル・サイエンティスト代理店　植木美容企画

★講師：渡邉信一
特許申請成分のAEDSケラチンを使用しエイジング毛や「痩せ髪」の髪質改善しながらの
縮毛矯正の技術展示をいたします。

★お申込み
PDFダウンロード→https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/r/rikera/20190209/20190209135538.jpg

Googleフォーム→http://bit.do/eHQNH

フェイスブックのお申し込み→https://www.facebook.com/events/532213053967206/

予約・講習等お問い合わせ
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お問い合わせをお待ちしております。

ReKERAシリーズのミストとエマルジョンです。
skyspa・shopでも発売中。
髪のケラチン骨格補修のAEDSケラチン。
髪の骨格から見直し補修する、そして補強する。
これからのエイジングヘア（ほんとに深刻です）に対応する真のケアとは？
ケラチン・CMCの骨格から構築していきます。

ミストのほうは、ポリアミンAEEとAEDSケラチンで、補修予防を。
特にポリアミンAEEは「超好熱菌」により90℃以上でも生息できる働きのアルギニンエチルHCLが
熱のタンパク変性を抑えます。
そしてエマルジョンは液晶性コレステロールとAEDSケラチン。
コレステロールと5種類のセラミドからCMC骨格を形成します。

もう「やせ髪」で悩むことはなくなります！

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BYAC(アミジノシステイン)についてです。

BYACは、髪表面を疎水にして毛先のダメージをブロックすることができます。そしてシリコーンやカチオン4級リンスなどピタッと張り付ける能力があります。
いわゆる疎水転位補修剤。
成分のアミジノシステインとは、システインにグアニル基を導入したアミノ酸誘導体。ケラチンにシステイニル基（SH基を持つ）を導入することで、多くのSH活性基をつくることができる。システインをトリートメントとして使用するというコンセプトの先駆けです。アミジノシスの魅力は、もちろんシスチン化です。元々、髪を構成しているケラチンの中にあるアミノ酸の一つ、それがシステインです。
システインが酸化してシスチン化したものは、SS結合そのものなわけです。ダメージでそのSS結合が欠損し、弾力がなくなった髪へ、S S結合をまるっと補給できる。またカルボン酸であるレブリン酸のイオン架橋で安定化させる。健康毛には、通常の＋基を持つアミジノシスが還元剤として働き再結合する。(健康毛にはほぼ還元力はありません。ただしアルカリが入ると＋のアミジノシスが微還元として活性します)
ダメージ毛には、－のシステイン酸が有りますので、水でイオン結合が切れるとここに＋のアミジノシスがダイレクトにくっ付いてSS結合の橋渡しをしてくれる。擬似のSS結合を作ってくれます。

アミジノシステイン(グアニジルシステイン)は、システインにグアニル基を導入したアミノ酸誘導体。
グアニル基を持ったグアニジンは、DNA(デオキシリボ核酸)の4つ塩基の中の一つ、グアニンを分解して作られたもの。プラスチック、爆薬、次世代の燃料などにつかわれる。誘導体の筆頭としてアルギニンがあり、テトロドトキシンはフグの毒として体内から検出されています。

アミジノシステインとは？

グアニジル基とシステインが付くことで電子求引性基(EWG)は負電荷を分散して、カルボキシラートイオン(共役塩基)を安定させることで、とても強い＋イオンを持つことになります。これがアミジノシステインです。
ちなみに一番強い＋イオンは、スルホン酸です。0～2のかなり低いpHからプロトンを解離して陰イオンとなり、陽イオン交換能を発揮する交換基を強酸性陽イオン交換体と呼びます。

強酸性陽イオン交換基としてスルホン酸(SO3H)がある。6～7以上のpHで陽イオン交換能を発揮する交換基を弱酸性陽イオン交換体と呼びます。弱酸性陽イオン交換基としてカルボン酸(COOH)があります。

～セミナーのお知らせです～
リケラ骨格矯正・東京セミナー
★日時　　2月5日（火）13時～17時
★場所　　東京マックス美容専門学校
　　　　東京都品川区大井１丁目４８−１１
★講習費　7000円

★後援　リトル・サイエンティスト代理店　植木美容企画

★講師：渡邉信一

是非ご参加お待ちしております。

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リケラとは高分子架橋誘導ケラチン、
アミノエチルジスルフィドケラチン（AEDS）＝3Ⅾリノベーターを
使用する施術です。

バイオキューティクルとは？
バイオミメテックスを使う施術です。
そしてバイオミメテックスとは？？
生体機能を応用する技術。。

例えば、リトルでは髪の表面のキューティクルをハスの葉に例えて応用しています。

このハスの表面を応用する。

ではまずキューティクルの役割というのは？実はハスの葉の表面と同じなのです。
撥水性と吸水性を同時に持たせることが重要。（撥水吸水繊維構造）
そして、
①　多層構造
②　呼吸
③　皮脂を運ぶ
この３つをバイオキューティクルで再現させます。

リトルのバイオキューティクルはキトサンとオイルで多層にしていきます。
従来のキトキト（キトサン）はガーゼの役割。
高分子のヒドロキシプロピルキトサンを髪に張り付ける方法。
これだけだと、１８MEAがまだ立っていない。

バイオキューティクルでは
キトサンのガーゼの上にナノ化したキトサン（分子量8万）を張り付けていきます。
[ワクワクneoキトキト]
キューティクルの表面を毛羽を立たせていきます。

で、この上に油を乗せて、髪に撥水性を持たせていきます。

キトキト10倍→アジアンムーン（これを3回リピート）
最後にキューティクルベールで乳化します。
ぜひお試しください。

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高分子架橋誘導ケラチン　アミノエチルジスルフィドケラチン（AEDS）はリケラのこと。
そしてリケラは骨格矯正です。

昔、どこかの文献で「縮毛矯正は三度の還元が必要」というのを読んだことがある。
どこの文献であったのだろうか？はっきりとは覚えていないのだが・・！
ただ、内容は凄く覚えている。
けっこうなエポックメイキングの感じだったのだ。
うつろで書き示してみると、つまりは1回のみだとキューティクル層（CU層）に近いコルティクス層（ＣＯ層）に
存在するＳＳ結合を還元するだけであるが、これが3回処理以降は毛髪繊維全体に存在するＳＳ結合に作用するということ。

これはチオグリコール酸アンモニウム（ＴＧＡ）においてだが、ミクロフィブリル間マトリックス及び
マトリックス成分タンパク質間の架橋を攻撃することから、ＳＳ結合はα－へリックスの安定性に大きく影響するらしい。
そして、 還元によりコルテックス中のミクロフィブリル 及びマトリックスの配列が不規則になる。
これは、TGA が拡散した領域に存在するSS 結合を還元することによって、ミクロフィブリルの配列に影響が与えられる。

また文献では TGAが９％でジチオのDTDGが２％。規制値のTGA２％オーバー、 これにモノエタノールアミンの30分還元。
まずこれで５分～１０分の還元オーバー。
ただしオルトコルテックスの範囲のみでパラコルテックス側は浸透して
還元するのはかなり時間と還元回数が必要としている。
仮にも縮毛矯正の還元で、一度失敗して二度目の還元でほぼ縮毛は伸びてしまう還元の度合いになる。
ゆえに一度で済まそうとしても伸びない。これを３０分で還元しようとするため不可能のこと。
ところが、カラー毛やブリーチ毛ですと一瞬で髪がダメになったりもします。
伸びるより髪を壊す。
 一度の還元で伸びた事を逆にこの浅い還元領域を熱変性で大きな厚みのある(CU層）土管を硬く形成させてしまう。
だから硬く仕上がる場合もありで、アイロン矯正の低還元が理解できるわけです。
あとに続きます。。

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縮毛矯正毛は、過度のタンパク変性毛。
炭素化が進んでいて、これを鮮やかに染め上げることが難しい。
またそして処理剤でのフォローも困難であると考える。
よく言うのは、違う結合体の物質に変化して、カラーの色を出すためのタンパク質が変性して、
明るくなる部分や色が発色できる部分が少なくなると表現します。
色が発色するためには、毛の内部にあるタンパク質や水もろもろなどの物質が変化する事で可能になります。
過剰に変性状態だと髪の内部で、次に色が発色するための物質がない場合は、鮮やかになる事はできないでしょう。
物質の減少だということも言えます。

タンパク変性後のメラニンは、沈着異常状態になります。
タンパク質減少のため酵素チロシナーゼが働きづらい状態になるわけです。
ということは通常の酸化重合がされません。
メラニンには黒と黒褐色のユウ（真）メラニンと赤褐色と黄色のフェオ（亜）メラニンがありますが、
メラニンは温度制御・金属イオン除去・薬剤やフリーラジカルの吸収があります。
また明度決定のためにユウメラニンをブラウンにして、フェオメラニンを色相としてブラウンを作りますが
ユウメラニンには彩度が無く、実質フェオメラニンが赤黄の彩度をコントロールしています。
つまり変性後は、彩度決定するユウメラニンが欠損してしまうわけです。

矯正毛のカラーリングのコツは、未処理毛の部分はナチュラル系のカラー剤で、
ブラウン系の感じる色を少し混ぜます。
そして矯正部位にはなるべく青系は入れません。どうしても濁るからです。
入れる場合にはクリア剤またホワイト（和漢）で染料を薄めて入れます。
後は、毛髪の表面を綺麗にコーテングできるようにして、水分量、油分量が減らないように注意することです。

＊セミナーのご案内です＊

New 和漢彩染・十八番を学ぼう会！
今回は和漢のお膝元・関西に、「和漢女王・トミゾウ」清水先生を福井からお呼びします♪
・和漢のファッションカラー
・和漢カラーとファンゴ４（泥のヘッドスパ）のコラボレーション
・和漢とストレートのミックス
・関西和漢No.1営業マンのシュウさんこと平田秀明さんによるアトラクション♬
というように盛りだくさんに演じます♪
日時：6月4日（月）
時間：13時～17時
場所：ヘアラルト阪神理容美容専門学校
兵庫県尼崎市御園町３７　　℡06-6412-7600
講習費：6000円

new和漢彩染十八番 発表会　「染めるほど美しく！」
❶アルカリ剤・界面活性剤・過酸化水素を使わない和漢パウダーが髪と頭皮をブロックして
水・和漢植物自然食品・染料等の融合素材による自然派指向！

「ダメージを売るのではなく、イメージを売る！」
❷年を重ね頭皮も敏感になり、髪も痩せてくる・・カラーの繰り返しやパーマなどのダメージなどの
問題も楽にクリアにします。

「染めると同時にナチュラルストレートヘアーに！」
❸カラー染色と同時にストレートヘアに。ハイダメージ等に効果絶大、
酸の力でストレートさせることでベースから綺麗に和漢染色できます。

日時 ：2018年　7月24日（火）　13時～16時30分 　
講習費：￥6000（税込）
会場 ：株式会社きくや美粧堂　千葉支店

講師
渡邉信一
2013年Skyspa独自理論「タンニン架橋パーマ」を確立。
そのパーマ比率7割を超えるメゾットは業界紙で度々取り上げられる。
セミナー等は海外にも及び、今なお全国で展開中。

岡田拓也
2016年に本八幡に美容室acoをオープン。
２年後の2018年4月に2店舗目「BALANSIA」をオープン。
卓越したケミカル知識で縮毛矯正・カラー比率は9割に及ぶ。

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前回植物は、根から有機酸で溶かし3価鉄を吸収して、酵素の力で2価鉄にして吸収すると書きました。
https://sky-spa.net/2018/05/21/ジアミンとレゾルシンの重合①/
今回はその②です。
植物は自身の生体防御システムから鉄をため込む能力があります。
根から吸収して細胞内に貯蔵するわけですが、これができなくなると鉄欠乏症のため葉が薄く
黄色になり極端になると白になり成長できません。
鉄が含まれていいない土壌は、もともと植物は生育できませんが、鉄が十分に含まれている土壌でも
雨が降らずにアルカリ性になると酸化して3価鉄イオンとなり根から吸い取ることが困難になるわけです。
この場合は、ムギネ酸のように鉄をキレートして吸収しています。

ムギネ酸の化学構造では、四員環にアゼチジンカルボン酸を終盤にくっつけています。
大麦のようなイネ科植物は、このムギネ酸をさかんに生合成し土壌中に分泌しています。
そして、ムギネ酸が土壌中にある３価の鉄イオンをキレートして溶かし2価にしているわけです。

ところが、植物体内では葉は光合成をしているわけで、常に活性酸素が発生しています。
これらは酵素の力やポリフェノールのような抗酸化成分で消去をさせています。これも植物自身の生体防御です。
しかし2価鉄イオンが細胞内に留まっていると過酸化水素からヒドロキシラジカルが生じます。
このＯＨ（ヒドロキシラジカル）は細胞内の成分を容易に酸化させ、細胞障害を起こすのでまずいというわけです。
そのために根から吸収した鉄イオンは、一旦貯蔵用タンパク質のファイトフェリチンに結合させ鉄を蓄えています。
鉄の電荷は変化しやすいので、良い酸化鉄を作ること自体困難と言えます。

～セミナーのお知らせ～

New 和漢彩染・十八番を学ぼう会！
今回は和漢のお膝元・関西に、「和漢女王・トミゾウ」清水先生を福井からお呼びします♪
・和漢のファッションカラー
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というように盛りだくさんに演じます♪
日時：6月4日（月）
時間：13時～17時
場所：ヘアラルト阪神理容美容専門学校
兵庫県尼崎市御園町３７　　℡06-6412-7600
講習費：6000円

new和漢彩染十八番 発表会　「染めるほど美しく！」
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❷年を重ね頭皮も敏感になり、髪も痩せてくる・・カラーの繰り返しやパーマなどのダメージなどの
問題も楽にクリアにします。

「染めると同時にナチュラルストレートヘアーに！」
❸カラー染色と同時にストレートヘアに。ハイダメージ等に効果絶大、
酸の力でストレートさせることでベースから綺麗に和漢染色できます。

日時 ：2018年　7月24日（火）　13時～16時30分 　
講習費：￥6000（税込）
会場 ：株式会社きくや美粧堂　千葉支店

講師
渡邉信一
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そのパーマ比率7割を超えるメゾットは業界紙で度々取り上げられる。
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2016年に本八幡に美容室acoをオープン。
２年後の2018年4月に2店舗目「BALANSIA」をオープン。
卓越したケミカル知識で縮毛矯正・カラー比率は9割に及ぶ。

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そもそも和漢ってなに？
中国には紀元前3000年くらいから漢薬、いわゆる漢方薬がありましたが、これは生薬といい中国で作られました。
薬草からとり出された有効成分で、薬の起源は、人類が天然物の薬効をみずから実験し経験によったもので、
広く動物界、植物界、鉱物界に渡っていますが、数においては断然植物界に属するものが多い。
そしてこれら経験によって薬効を知り、世に伝わるものを民間薬といい、世界各地、各民族によってそれぞれ特有なものです。
それらのうち、日本に伝わるものを和薬、中国に伝わるものを漢薬と呼び、日本名は「和漢」。
415年に新羅から漢方医薬が伝えられたとされて、後の徳川吉宗の時代に小石川植物園をはじめとする薬草園で
輸入薬草が栽培されたという。

現在日本で通常に流通する和漢生薬はだいたい150種で、ほかにまれに取り引きされる生薬は100種。
中国では1700種に及ぶ生薬が流通している。
日本における和漢生薬だと、その有効成分を抽出あるいはエキスの形で用いて現代医薬になったものがあります。
抽出は、水、温湯からはじまり多種の溶媒によって抽出されることもあります。

この必要最小限の12種類の和漢彩染のパウダーで、無限大のオリジナル色相（色調・色味）を使うものが「和漢彩染」。
水・和漢植物・自然食品・染料等の融合素材で完成した、自然派指向の和漢彩染オリジナルの染色技法のことです。
アルカリ剤・界面活性剤・過酸化水素を使用しない和漢彩染パウダーは髪にもお肌にも最も優しいというわけです。
酸化染料の場合、ジアミンとカップラーと酸化剤により染料が酸化重合して発色するわけですが、このジアミンが
少量の色素で濃く色を出すことができて、多種の色調を醸し出すわけです。

実はこの1剤（ジアミンとカップラー）と2剤（酸化剤）で混ぜて色を作るわけですが、すぐには酸化重合できません。
酸化重合させるには触媒が必要なのです。触媒がないとなかなか化学反応が進まないのです。
触媒になるのは、毛髪中の鉄や銅。そしてケラチン自体も触媒の役割を果たします。
また水道水にも鉄分が含まれますから触媒になります。
植物自体も鉄分を含んでいるので、植物染料自体も当然触媒になります。
でも現在世界の陸地の３０％は、石灰質アルカリ土壌でｐｈが高くて、水に溶けている鉄（３～４％）が少ないため（不溶態）
最近は植物は鉄欠乏症であるらしいです。

植物は、根から土のミネラルを吸い取り鉄分を得ます。
土のミネラルが含んでいる水に溶けにくい3価鉄として存在しています。
植物は3価のままでは吸収することができないので、根から有機酸（カルボン酸であるクエン酸・リンゴ酸・シュウ酸など）
を使いアルミニウムイオンとキレートさせて、鉄を溶かして3価鉄を吸収します。
さらに自身の酵素の力で3価鉄を２価鉄に還元します。

これらのことから、触媒が必要なヘアカラー染色には、植物系パウダーはうってつけというわけです。

②に続きます。

 
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・和漢とストレートのミックス
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日時：6月4日（月）
時間：13時～17時
場所：ヘアラルト阪神理容美容専門学校
兵庫県尼崎市御園町３７　　℡06-6412-7600
講習費：6000円

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「染めると同時にナチュラルストレートヘアーに！」
❸カラー染色と同時にストレートヘアに。ハイダメージ等に効果絶大、
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日時 ：2018年　7月24日（火）　13時～16時30分 　
講習費：￥6000（税込）
会場 ：株式会社きくや美粧堂　千葉支店

講師
渡邉信一
2013年Skyspa独自理論「タンニン架橋パーマ」を確立。
そのパーマ比率7割を超えるメゾットは業界紙で度々取り上げられる。
セミナー等は海外にも及び、今なお全国で展開中。

岡田拓也
2016年に本八幡に美容室acoをオープン。
２年後の2018年4月に2店舗目「BALANSIA」をオープン。
卓越したケミカル知識で縮毛矯正・カラー比率は9割に及ぶ。

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乳化といえばヘアカラーテクニックの重要ポイント。

和漢カラーでも当然します。
まずは、クレンジング効果。カラー剤でカラー剤を取る作業。これで地肌についた剤も落とすことができる。

そして浸透圧作用。
浸透圧というものはどういったものだったか？
半透膜を隔てて、溶媒が溶質の分子の衝突の結果、一方向に浸透して同じ濃度になろうとする力、
すると今度、溶質は分子の衝突回数が増え衝突した際、周りの溶媒分子を巻き込み反対側から分子を
引き込むと移動が無くなるわけです。

この溶媒分子の移動は、濃度が同じになるまで続くわけです。この図ですと溶媒側のほうは、全て右側に分子は引き込まれます。つまりはエントロピーが増大したということ。

これよく漬物に例えることが多い。
野菜も細胞壁の内側は細胞膜。この細胞膜が半透膜です。
漬物にお塩をまぶすと、半透膜を通過できない浸透圧の低い溶媒側（野菜）は、浸透圧の高い（溶質）お塩側に移動してきて内側の水分が外に染み出してきます。

さて、カラーの乳化に例えると最初に乳化すると、シャンプーボールのお湯が毛髪についたカラー剤で
満たされる。この満たされたお湯のカラー剤は毛髪内部より成分濃度が濃いわけ。
なぜなら表面をお湯かけながら指で拭うわけだから。
そして濃いカラー剤で満たされたお湯を、毛髪内の重合した色の分子が浸透圧により引き込む。
これがカラー染料の定着。

さらに乳化していくと、今度お湯は毛髪内の成分濃度より当然薄くなる。
分子の移動が無くなるわけで、すると指で拭う物理的な働きで、
毛髪内部の役割の終えたカラー分子もしくはアルカリを毛髪の外に排出していきます。
つまりどれだけ乱雑にできるかの尺度が、エントロピーというわけです。

次回は浸透圧の式について書きます。

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媒染
化学の世界・媒染について書いてみようと思う。
染色に関してなぜ物質に染まりそして、どのような性質があるのか？
これは全て化学が説明してくれているわけです。
本来、色素という水に溶けやすい（親水性）のものが、一旦繊維に吸着するのが染色という。
それではなぜ水に溶けるものが、吸着して洗っても落ちないのか？

これが化学というわけ。

つまりは原子・分子の世界が解明してくれている。
例えば、水の分子量は１８。これモル質量は18g/molです。
１８ｇの水は１mol 。
つまり１８ｇの水に含まれる分子数は、6.02×10²³個（質量数１２の炭素が１２ｇ）6.02×100000000000000000000000個の分子が集まっている。
そして染料の分子は水の分子より、その数十倍の高分子である。
この高分子の小さい粒（粉）が繊維の中へ入る。
　
この染料つまりは、色を持つ色素のうち繊維にくっ付く物質（溶質）
染料の分子と繊維の分子が親和性をもつことが、染色ということ。
繊維の中に入り込んだ染料分子が、水に溶ける性質を失い疎水性になる（錯体）ことで染色される
というわけだ。

またこれらは、水溶性分子の染料と繊維分子間の親和性による現象です。
この親和力が弱いときには、仲立ちさせるために媒染剤が必要になる。
　

染料分子と繊維分子の親和力を高める媒染剤
つまりは媒染とは、親水性分子の染料分子を繊維中で疎水性にすることである。
繊維の中で水に溶けなくしてしまえば、水で洗っても落ちないということ。
この媒染剤の主成分は金属イオンです。
色素と金属が結合（配位結合）して疎水性（不溶）の錯体になるわけです。
またこの金属の種類によっても色の変化が出ます。
これらは染料分子のプラスイオンとマイナスイオンの差が大きい。
例えば、マイナスイオンの分子は親水性（水溶性）という性質で水に溶けやすい。
したがって繊維分子にプラスイオンの分子があれば、引き合い結合していくわけです。
これがイオン結合です。

染料分子と繊維分子との結合はイオン結合のほかに、水素結合、分子間ファンデルワールス力、
配位結合がある。
また染料分子が電離してできたイオンと繊維分子とが結びつき取り囲むことで、
染料が溶媒中に拡散することを溶媒和という。

この逆で結びつかないことを無溶媒という。いわゆるニートというわけです。

藍（インジゴ）染めの場合は水に不溶なので、還元させることが必要になります。
これを「藍建て」という。
一旦インジカン（水溶性）にして溶媒分子と分子の隙間に侵入させ、これがグルコースと
インドキシルに分かれて、インドキシルが酵素により酸素を得て2量体の難溶性（ロイコインジゴ）
になり、酸化して不溶性になりインジゴ（インディゴ）に戻る。

また草木から色素を抽出するのに煮るわけで、水に通した繊維は温度が高い煮汁を使い、
繰り返して色を出す。これらを先媒染、後媒染という。

媒染剤として使われる金属は、
＊アルミニウムイオン　
ミョウバンKAI(SO4)2・12H2O　酢酸アルミニウム　塩化アルミニウム、灰汁、椿
＊鉄イオン
塩化鉄（Ⅲ）FeCL３・６H2O　硝酸鉄（Ⅲ）Fe(NO3)₃・９H2O
＊銅イオン
硫酸銅、酢酸銅
＊その他
クロムイオン、ニッケルイオン、
大島紬・・泥に含まれる鉄分で媒染
おはぐろ・・ヌルデの葉にできる五倍子タンニンと鉄イオン
これらの媒染剤により色も変わります。
また助剤として、大豆たんぱく・カゼイン・グルテン（小麦）・タンニン酸があります。

そしてこの繊維が動物性か植物性かで違ってくる。
染料はタンパク質と反応するわけで、例えば絹は蚕の繭からできているので動物性。
絹の成分はフィブロインなのでそのままくっ付く。
しかし綿や麻は植物。
ゆえに下処理として豆汁（大豆たんぱく）などの媒染助剤が必要になるわけです。

草木染めという伝統文化は、染めると同時に繊維、反物を持たせるという理由付けがあったわけで、
先人たちの知恵から現在の伝統文化へ昇華されている。

ヘアカラーに置き換えても、ヘナ染めや香草カラー、和漢カラーなどもこの先人達の知恵や文化に
より、受け継がれているに違いない。

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さて、本題の消臭方法ですが、
β－シクロデキストリンを勧めます。
環状オリゴと言います。この成分はトウモロコシのでんぷんから作られる、構成単位がブドウ糖なので、
生体にも危険がなく、体内に入って問題ないので食品にも使われています。

特徴は「包接」といい分子の中に油を取り込む性質があります。
定義では、原子また分子が結合してできた3次元構造の内部に適当な大きさの空孔があり
その中に原子また分子が一定の組成比で入り込んで特定の結晶構造をつくること。
分子自体は筒状で、内部が親油性。外部が親水性なので水に溶けないもの（疎水性）を
包接して水に親和性を持たせることができる。

例えば化学変化の消臭剤がありますが、殆どＣＤ（シクロデキストリン）を混ぜています。
代表はファブリーズまたペットの消臭、トイレの消臭も全てそうです。
お年寄りの介護で便の臭いを軽減させるために食事のあとに飲ますのもＣＤを使います。
ヘルシアウォータ―も茶カテキンといっても中身はほぼＣＤです。
ワサビもツーンと鼻に抜けないようＣＤで弱くします。
化粧品の水に混ざらないものをわざと混ぜるためＣＤを使います。水には疎水物は溶けないので
ＣＤで包接して溶けたように見せます。

実は臭いは包接したほうが一番臭わない。
そこかわり「除放」といいシクロデキストリンの疎水性分子が少しずつ放出されてきます。
この包接の効果が洗うと落ちるので臭ってしまう。
髪の表面だけの臭いを取るのは一時的なもので元を根絶するのは難しい。
したがって毎日洗うことです。
そもそも水洗に適うものはありません。残留アルカリ除去も一番は水洗することなのです。

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